Особенности эксплуатации сдвоенных колес - Техническая эксплуатация автомобилей

На автомобиле со сдвоенными задними колесами традиционно возникают трудности с проверкой давления и подкачкой внутренних скатов. Вентили камер внешних и внутренних скатов находятся в щели между колесами, которая у "Газели" довольно узкая. Если на задних колесах установлены обычные короткие вентили, то внешнее колесо удается накачать, просунув шланг компрессора в вентиляционное отверстие диска или пропустив его через соседнее. С внутренним колесом сложнее. Его вентиль придется искать, просунув руку в узкую и грязную щель между колесами.

Завод решает проблему, установив удлинитель. На внешних колесах появилась закрепленная двумя колесными гайками планка с вентилем, соединенным трубопроводом со штатным вентилем камеры или внутреннего колеса. Если такого приспособления нет, его можно купить и поставить самостоятельно. Можно также поставить гибкий резиновый удлинитель с наружной оплеткой. Удлинитель уязвим. При езде со спущенным внутренним колесом, а водитель зачастую узнает о проблеме не сразу - на поведение пустой машины это не влияет, покрышка и камера внутреннего колеса смещаются на диске, и жесткий удлинитель, закрепленный на соседнем колесе, отрывается. А вот гибкий резиновый удлинитель такое насилие может и выдержит.

Любой острый камень или другой предмет, вылетевший из-под переднего колеса, может попасть между задними скатами и повредить трубку или шланг удлинителя.

Негерметичный золотник способен принести немало хлопот в любом случае, однако с учетом изложенного, на грузовиках вообще и на "Газели" в частности, к этой "мелочи" следует относиться с особым вниманием. Ни в коем случае не следует пренебрегать установкой защитных колпачков. Они продлевают жизнь золотника и вентиля в целом, а также способны сохранить давление в шиле, даже если золотник "травит".

Как известно, в продаже есть два вида колпачков. Один - более современный пластмассовый, второй - старой традиционной конструкции: металлический, с резиновой шайбой-колечком внутри и "рожками" - ключом для выворачивания золотника снаружи. Сдвоенные задние скаты "Газели" крепятся в соответствии с современными стандартами. Нет "футорок", гаек с "обратной" резьбой на левом борту. Есть только шпильки и гайки, такие же, как у легковых автомобилей, только больше по размеру. Кстати обод используется глубокий. Тем не менее, осталась извечная проблема колес - невозможность отвернуть крепеж. Особенно часто с этим сталкиваются те, кто купил подержанную "Газель", принадлежавшую не слишком бережливым хозяевам.

Самое простое решение - одеть на баллонный ключ длинную трубу и этим рычагом если не отвинтить, то разрушить или шпильку, или гайку. Правда, шпильки у "Газели", в отличие от некоторых легковых машин, достаточно прочные, и порой сминаются шлицы, удерживающие шпильку от проворачивания, после чего разобрать соединение становится невозможно. Если имеется газовая сварка, гайку сильно нагревают.

Более "мирный" вариант - отмачивать резьбу разъедающим ржавчину составом, например WD-40, а может быть керосином или красной тормозной жидкостью БСК. Правда, по мнению механиков, лучше работает "жидкий ключ".

Если машина не очень старая, и шпильки не успели сильно заржаветь, на них цела резьба и еще осталось заводское гальваническое покрытие, достаточно завернуть гайки обратно. У машин постарше есть смысл заменить шпильки и гайки новыми: они стоят недорого, выбиваются и вставляются легко.

При покупке новых шпилек не забудьте, что передние и задние шпильки различаются - последние рассчитаны на сдвоенные колеса и потому длиннее. В магазинах запчастей далеко не всегда отмечают на ценнике, какая именно шпилька лежит на прилавке. Для замены шпилек заднего колеса, потребуется снимать барабан. У "Газели", как у "Волги" или старого "Москвича", барабаны прикручены к ступицам дополнительными винтами. Со временем они теряют всякую способность отворачиваться. Их шляпки приходится высверливать, вырубать зубилом или выжигать сваркой. Новые на их место просто не ставят, а барабан остается закрепленным только колесными шпильками.

Среди водителей и ремонтников издавна не прекращается дискуссия, как закручивать гайки колес: "посуху", или смазав резьбу шпилек маслом. Преимущество смазки очевидно: она обеспечивает дополнительную защиту резьбы от коррозии. Наилучшей смазкой для колесного крепежа специалисты считают графит (или любую твердую, сгодится и дисульфит молибдена, и дисульфид вольфрама, но последний - это уже совсем экзотика.. Некоторые водители убеждены, что смазку колесных шпилек следует провести заранее, когда готовите к эксплуатации новый автомобиль.

Коррозии шпилек и гаек способствует грязь, которой колеса покрываются снаружи. Считается, что дополнительно защитить резьбу на шпильках помогут колесные колпаки. Многие устанавливают колпаки просто для красоты. Для передних колес "Газели" завод выпускает штатные окрашенные колпаки. Международные правила предписывают, что у грузового автомобиля не должно быть открыто торчащих из колес крепежных деталей. Это касается не только центральной шпильки, но и гаек передних колес, которые у "Газели" сильно выступают наружу. У всех современных грузов гайки на передних колесах прикрыты специальной защитой. Именно для того, чтобы закрыть гайки и вписаться в международные стандарты, ГАЗ ставит на "Газель" колпаки. Обратите внимание на устройство штатного колпака: его середина с крепежной гайкой утоплена, а сама гайка - закрытого типа.

После отворачивания всех гаек встает следующий вопрос: снять колеса. С новыми проблем не возникает, но как оторвать приржавевшие друг к другу и к ступице задние колеса? Здесь уже без "силовых" приемов не обойтись. И водители предлагают обширный набор средств. По словам тех, кто не раз сталкивался с этой проблемой, внутреннее колесо обычно "прикисает" к барабану сильнее, чем внешнее к внутреннему.

Один из предложенных вариантов отрывания колес таков. Прежде всего, поднятую домкратом машину устанавливаем на надежные опоры, которые не позволят ей упасть. Берем механический домкрат грузоподъемностью 1,5-2 т, например, штатный винтовой домкрат с трещоткой от УАЗа. Также, подойдет ромбический домкрат. Верхней опорой упираемся в кронштейн амортизатора, а подошвой - в скат колеса, и срываем домкратом оба колеса со ступицы. Правда, есть риск оторвать кронштейн амортизатора, особенно на старой машине.

Другие предлагают лить между колесами жидкость, способную победить ржавчину, например, "тормозуху" БСК или солярку: и того и другого понадобится много, может быть, около литра. И резина от их использования лучше не станет. Разве что ее все равно выбрасывать... Далее обстукиваем обод через выколотку то с одной, то с другой стороны, рассчитывая, "раскачать" сопряжение.

Некоторые пытаются сорвать колеса "Газели", как тормозные барабаны "Жигулей". Гайки крепления колес отворачивают от самих колес и оставляют "наживленными" на самый конец резьбы. Вывесив задние колеса, заводят двигатель, затем, убедившись, что поблизости нет людей и других автомобилей, несколько раз раскручивают колеса, включая то первую, то заднюю передачу, и тормозят. Успех подобного мероприятия сомнителен.

Существует сложный и трудоемкий вариант: снимаем ступицу и тормозной барабан вместе с колесами, а затем отрываем колеса друг от друга и от барабана уже не на машине. Заметим, что она хороша только при наличии средств механизации процесса - хотя бы шиномонтажного стенда, а лучше солидного пресса. Потому что в противном случае возникнет вопрос, как закрепить весь блок. Крайняя мера - это нагревать диск сваркой. Что сделать, чтобы колеса в следующий раз снимались легко. Большинство опрошенных сошлось во мнении, что следует обильно смазать графитом привалочные плоскости колес, особенно внутреннего колеса и барабана. Один из водителей предложил использовать прокладки, вырезанные из полиэтиленовой сумки. Это нехитрое дополнение позволит избежать контакта между металлическими плоскостями.

Похожие статьи




Особенности эксплуатации сдвоенных колес - Техническая эксплуатация автомобилей

Предыдущая | Следующая