ИСТОРИЯ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА, Материалы, используемые в ювелирном производстве, и методы их обработки - Обработка металла в ювелирных изделиях на примере дагестанского декоративно-прикладного искусства

Материалы, используемые в ювелирном производстве, и методы их обработки

Ювелирное искусство (происходит от немецкого слова Juwel или голландского juveel - драгоценный камень) Художественная энциклопедия. [Электронный ресурс] - режим доступа: http://dic. academic. ru/ - это искусство изготовления художественных изделий из драгоценных (золота, серебра, платины), а также из некоторых цветных металлов, часто в объединении с ценными и поделочными камнями, жемчугом; стеклом, янтарем, перламутром, костью и т. п..

Ювелирное дело - один из древнейших и широко распространенных видов декоративно-прикладного искусства Марченков В. И. Ювелирное дело. / В. И. Марченков. - М.: Высшая школа, 1992. - С. 3.. Под декоративно-прикладным искусством понимается область декоративного искусства, изучающая создание художественных произведений имеющих практическое назначение в общественном и частном быту и художественная обработка утилитарных предметов.

В воображении человека ювелирное дело связывается прежде всего с личными украшениями. Тем не менее браслеты, кольца, перстни и т. п. не исчерпывают этой области художественного творчества. Она включает также мелкую пластику, предметы для оформления интерьера, посуду, оружие, сувениры. Изготовленные из ценных металлов и камня или кости, такие изделия отмечаются высоким художественным и техническим качеством. Тем не менее, начинается ювелирное искусство именно c украшений, которые ярко иллюстрируют его историю от древнейших времен к настоящему.

Материалом для украшений первобытному человеку служила не только кость мамонта, но и разные цветные минералы (белый кальцит, зеленый змеевик, нефрит), морские ракушки, зубы животных, клыка хищников. Кроме браслетов, в те времена были в обиходе ожерелья и амулеты, а также обручи на голову, похожие на диадемы античного мира.

Рассматривать эти вещи как личные украшения в современном понимании не следует - сначала это были предметы прежде всего ритуально-магического назначения Егорова М. Г. Словарь терминов: история искусств и ювелирное дело. / М. Г. Егорова. ? Изд-во КГТУ, 2010. - С. 71. Их формы и расположение на теле человека лишь со временем приобрели эстетическое значение. Например, меандровый орнамент является своеобразной имитацией структуры мамонтовой кости и связанный с идеей благополучия, благосостояния, сытости, поскольку подстреленный мамонт ассоциировался именно с этими понятиями. Ожерелье и серьги могли иметь апотропеичную (защитную) функцию, помогать их собственнику на охоте, защищать от злых духов и болезней, а также служить знаком статуса, принадлежности мужскому или женскому полу, племени и т. д.

Количество зубов разных размеров и фасонов, висящих на шее и других частях тела, свидетельствовало, кроме того, о доблести и выдающихся охотничьих достоинствах первобытного человека.

Далее примитивные украшения стали совершенствоваться. Как только были изобретены орудия труда, которыми можно было обрабатывать дерево, кость и не слишком твердый камень, украшения стали более рукотворными. Зубы, добытые в бою, часто неравном, начали украшать резьбой. Первоначально эти "прарельефы" были очень примитивными и состояли из царапин-черточек и кружочков-дырочек.

Таким же образом оформлялись наиболее подходящие для превращения в ювелирные изделия косточки съеденных животных или красивые деревянные палочки, достойные преобразования в украшение-амулет, а также те камни, твердость которых позволяла нанести на них узор, еще далекий до орнамента в привычном для нас понимании этого слова. Из всего того, в чем можно было проколоть, просверлить или пробить дырочку, изготовлялись бусы. Их изобилие также приветствовалось.

Ценность этих украшений определялась количеством, редкостью и трудностью добычи: например, резной зуб тигра ценился гораздо дороже необработанного зуба мелкого грызуна. И только много позже украшения стали ценить в зависимость от сложности и искусства их изготовления.

В трипольской, как и в других земледельческих культурах энеолита, также были распространены украшения. Об их характере может дать представление как декор трипольских статуэток в виде одного или нескольких ниток ожерелья или подвесок, так и собственно украшения, найденные в могильниках, сокровищах, реже - на поселениях. Они изготовлялись из меди, разных пород камня (известняка, геширу, бирюзы, мрамора, сланца), янтаря, кости, рога, зубьев животных, створок моллюсков, керамики. Это были трубчатые и спиральные пронизки, подвески, кольца, амулеты, браслеты.

Период бронзы является особенно интересным периодом развития ювелирного искусства, который обозначен преимуществом декоративности над образностью. Из периода бронзы к нам дошли украшения для головы (подобие диадем, позже ставших популярным украшением в античные времена, височные подвески, сережки), шеи и груди (гривны, ожерелья), рук (браслеты, кольца), пояса (пряжки), ног (браслеты), а также булавки, шумящие подвески, гребешки и т. п. История ювелирного дела. [Электронный ресурс] // Проект "Музей ювелирного искусства", ООО "Информационная группа ЮР", 1999-2013. - Режим доступа: http://www. jewellerymuseum. ru/

Материалом для изготовления украшений в зависимости от мест обитания древних племен служили самые разнообразные природные материалы: бронза, золото, серебро, кость, рог, ракушки, разные породы камня, янтарь, фаянс, гагат, кристаллический гипс, дерево, кожа.

Драгоценные металлы - золото и серебро - получили распространение в Древнем Египте около 4-5 тысяч лет до нашей эры. Древнеегипетские ювелиры применяли различные техники обработки золота, умели также с помощью различных добавок изменять его цвет -- от белого до зеленого и розового. Диапазон видов ювелирных изделий был довольно разнообразен. Золотые браслеты, кулоны, ожерелья, серьги, кольца, различные украшения на голову, нагрудные украшения и ожерелья-ошейники. В украшениях ценили не только сам металл, но и красивую цветовую гамму, причем предпочтение отдавалось ярким, насыщенным цветам. Их отделывали вставками из цветного стекла (так называемой пасты) и поделочных камней, таких, как сердолик, малахит, лазурит и др.

У древних евреев главным украшением женщин были серьги с подвесками различной формы (чаще всего в виде звездочек или полумесяцев). Носили также носовые кольца. Популярны были ожерелья, состоявшие из шерстяной ленты, на которую нанизывались шарики или пуговки из кораллов, жемчуга, цветных камней или стекла; иногда лента была из металла, а шарики -- из сандалового дерева. Самые дорогие ожерелья делались из соединенных между собой золотых шариков. К ожерельям подвешивали медальоны в форме полумесяца или солнца, различные амулеты и флакончики с духами. Помимо всех прочих украшений, женщины носили на лодыжках цепочки с колокольчиками, которые заставляли их двигаться медленно и плавно, а при ходьбе мелодично позванивали. Маленькие девочки носили украшения из кусочков сукна (кольца и т. п.).

Примерно за 1,5 тысячи лет до нашей эры в Древней Греции возникла мода на ювелирные изделия с драгоценными камнями. Первые упоминания о драгоценных металлах и камнях в Древней Греции восходят к 14 веку до н. э. Ювелирное дело. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. vehi. net/brokgauz/

Золотые кольца с аметистами, серьги с изумрудами или подвески с жемчугом не только подчеркивали красоту своих хозяек, но и говорили об их достойном положении в обществе, успехе и благополучии. Древнегреческие мужчины также носили ювелирные украшения, в основном это были перстни, подвески и браслеты.

Было распространено поверье, что золото имеет магическую силу. Украшения из золота, принадлежавшие умершему, а также специальные погребальные изделия из золота: маски, венки, наглазники, - размещали в захоронении, чтобы защитить покойного от злых сил..

В Древней Греции на поток было поставлено производство бус, сделанных в виде раковин, цветов, жуков. Особенностью бус была необычная технология их изготовления: для этого соединяли две пластины из золота, между которыми помещали белый песок.

К 300 в. до н. э. греки стали создавать разноцветные ювелирные изделия с использованием изумрудных, гранатовых, аметистовых и жемчужных деталей. Они также научились изготовлению украшений из камня, стекла и глазури.

Древние римляне ввели в употребление новый вид ювелирных украшений - броши. Первые броши представляли собой сверкающий камень или яркую эмалевую пластинку, укрепленную на обычной игле, у которой гораздо позднее появилась застежка. Подвески, серьги и кольца из драгоценных металлов в Древнем Риме также были необычайно популярны, но доступны лишь самым обеспеченным жителям. Кольцо также означало принадлежность к определенной социальной группе, а разрешения на ношение колец выдавались лично императором. Кольца стали использовать в качестве личного клейма, а изображение каждого кольца-печатки регистрировалось у верховного правителя.

На Руси первым ювелирным украшением ребенка были нитки бус-оберегов или же подвески-талисманы, которые защищали малышей от злых духов. Примерно к 7 годам дети получали свое второе ювелирное изделие - серьги. Девочки носили серьги в каждом ухе, мальчикам же полагалась одна серьга. Кольца из золота или серебра носили только именитые граждане, простолюдины же довольствовались простенькими колечками из меди и латуни. Куманин В. И. Лившиц В. Б., Материалы для ювелирных изделий. / В. И. Куманин, В. Б. Лившиц. ? М.: Астрель, Кладезь, 2012. - С. 240.

Долгое время право на владение ювелирными украшениями из благородных металлов или со вставками из драгоценных камней было доступно лишь власть имущим. Так, в средние века в Европе существовал закон о запрете носить драгоценности всем, кроме именитых горожан, приближенных к королевскому двору. Тогда же основным заказчиком ювелирных изделий стала церковь. Церковная утварь: складные алтари, причастные чаши, различные сосуды, оклады икон и книг, изображение святых, сцены из жизни Христа, ? изготавливалась с большой роскошью и в огромных количествах. Наиболее драгоценными считались украшенные оклады книг, хранившихся в монастырях и соборах как реликвии. В центре и по углам окладов книги обычно располагали рельефный орнамент из украшенного чеканкой металла и слоновой кости, который окружали изображения святых, сделанные из эмали, и пластины, декорированные эмалевым геометрическим узором. Между пластинами в окружении филиграни были закреплены самоцветы, образующие яркое цветное окаймление. Эмаль в то время была одним из основных материалов для декорирования предметов ювелирного искусства. Не уступая самоцветам, она обеспечивала такой же эффект разноцветной поверхности изделия. Более всего эмаль была распространена во Франции (особую славу заслужила лиможская эмаль) и Германии. Французские и немецкие ювелиры чаще всего применяли выемчатые эмали, заполированные в одну плоскость с фоном. Для эмалей была характерна пестрота и свежесть цветовой гаммы. Синий, голубой, белый цвета иллюминировали золотом и пурпуром, ясность и чистоту оттенков оттеняли позолоченным фоном, заполненным узором тонкой гравировки. Изделия мастеров средневековья кажутся несколько перегруженными яркими рубиновыми, изумрудными, сапфировыми и жемчужными деталями, но некоторые предметы украшались горным хрусталем, топазами и аметистами. Камни для украшения подвергались ручной шлифовке, их естественная форма не изменялась. Украшения, которые носили люди средневековья, почти не дошли до нас. Церковь насаждала принципы аскетичной жизни, отрицая простые земные радости, и это нашло отражение в ношении простого костюма, почти лишенного украшений.

В 13 веке в одежде светской и церковной знати количество драгоценных украшений увеличивается. Простые формы и наивность яркого колорита сменяются рафинированной изысканностью ювелирных изделий развитого феодализма. Становятся модными пряжки, пояса, ожерелья, обильно украшенные жемчугом и драгоценными камнями. В оправах часто применяют огранку, усиливающую игру камней. Большое распространение получили перстни, ставшие как мужским, так и женским украшением. Резные камни в перстнях служили печатями, такие перстни сообщали о статусе их носителя. Особые перстни из гладкого золота с аметистовой, сапфировой или рубиновой верхушкой предназначались для епископов. Для главы церкви - Папы Римского - делались перстни с украшением в виде фигурки святого Петра, а для его послов - большие бронзовые или медные перстни с верхушкой из камня или стекла и выгравированным изречением из Священного Писания. Существовали посольские перстни и особые кольца членов купеческих гильдий.

В эпоху Возрождения значительно вырос интерес к ювелирным украшениям с драгоценными камнями. Не золото, а бриллианты, рубины и изумруды стали показателем высокого статуса и особого положения в обществе. Ювелирные изделия стали в то время намного более интересными и нередко представляли собой настоящие произведения искусства. Геометрическая четкость конструкций, богатство растительных узоров, многоцветие прозрачных эмалей отражают особенности так называемой пламенеющей готики -- этого крайнего выражения тенденции к устремленности вверх, к дематериализации и растворению конструкции в кружеве шпилей, в маленьких стреловидных выступах Росинэ О. Орнамент всех времен и стилей. Том II. Средневековое искусство, Ренессанс, XVII-XIX вв / О. Росинэ, под ред. Т. Хлебновой. - М.: Арт-Родник, 2004. - С. 250.

Начало 15 века демонстрирует старания ювелиров уйти от избыточности декора, научиться более рациональному использованию пространства. В практику вводятся светские сюжеты. Конец 15 века отмечен расцветом новой эмалевой техники: мастера ювелирного дела обнаружили, что эмаль можно слой за слоем наложить на уже эмалированную и подвергшуюся обжигу поверхность. Несмотря на сложную технологию, финифть широко распространилась в ювелирном производстве, потеснив другие средства декорирования и приблизив эмалирование к живописи. В 16 в. своего расцвета достигает портретная миниатюра на эмали. Лучшие образцы этого искусства демонстрируют тонкое чувство композиции их создателей: ювелиры стараются органично связать живописное содержание с формой и назначением предмета. Значительную часть изделий, изготовленных в технике расписной эмали, по стилю можно отнести к эпохе Возрождения. Характерной особенностью этого стиля являлся культ античности. Основываясь на образцах, найденных археологами, ювелиры возрождают изделия, но не без некоторых изменений: декорируют их оправами из золота, самоцветных камней и эмали, делают изделия более яркими, чем это было принято в античности; в целом создается ощущение богатства материалов, декорирующих элементов. Амуры, женские головки и фигурки, корабли, фантастические звери, кентавры и драконы кажутся настоящими скульптурами в миниатюре. Ювелиры искусно объединяют жемчужные, золотые, эмалевые детали, подчеркивая этим красоту каждого материала. Для цепочек и ожерельев не используют просто круглые однообразные звенья, а создают небольшие завершенные композиции из деталей в форме цветов, ягод, листьев, небольших фигурок людей и животных, завитков абстрактного характера вокруг цветного камня. Перстни тоже декорировались абстрактными элементами. Центром изделия становились крупные камни - таблицы, с оправой из прямоугольных ячеек большой глубины. В 16 веке важной деталью декорирования подвесок становятся алмазы. Их огранка имеет пирамидальную форму, оправы делают сначала глубокими, а с конца 16 века - более плоскими. Нижняя часть оправы, как правило, имеет форму коробочки. Сочетая алмазы с рубиновыми и изумрудными деталями, ювелиры нередко используют в качестве подложки цветную фольгу для усиления интенсивности цвета. Во второй половине 16 века популярными женскими и мужскими украшениями в Европе (в частности, в Испании) становятся надеваемые на шляпу броши, пряжки, знаки святых. В моду помимо массивных цепей вошли тонкие цепочки с медальонами. Женщины украшали себя серьгами в виде подвесок, мужчины нередко в качестве серьги носили в одном ухе колечко. Обе руки украшали множеством перстней, каждому из которых присваивалось особое смысловое значение. Работа мастеров 16 века легла в основу дальнейшего развития ювелирного производства в Европе. Ювелиры этого периода имели отлично развитое чувство формы и воображение для придумывания сюжетов, умели в полной мере раскрыть красоту и богатство каждого материала и свободно выполняли сложнейшие технологические операции.

В культуре нового времени ювелирные изделия продолжали совершенствоваться, чему способствовало развитие ювелирной промышленности и новые технологии добычи и обработки драгоценных металлов и камней. Ювелирные украшения становились все более изящными и элегантными. С начала и до середины 18 века в предметах ювелирного искусства господствуют цветочные мотивы. Подвески оформляются как цветок с самоцветными лепестками, цепочки изготавливают в виде цветочных гирлянд, в оправах используются эмаль и чернь с растительным орнаментом, натуралистичные изображения цветов украшают коробочки и медальоны. Датские, голландские, немецкие ювелиры сочетают белый фон с орнаментом из роз, тюльпанов и гвоздик, покрывая гладкое золото более красивой и более богатой, как они считали, эмалью. Эмалевые детали применялись для украшения орденов. Эмаль с цветочным узором применяется и при создании ажурных подвесок, и на металлических оправах крупных единичных камней.

Во второй половине 17 века эмалирование оправ уходит на второй план. Причиной послужило то, что главная роль в декоре перешла к драгоценным камням, в первую очередь к алмазам. Камни с огранкой стали центром украшений, мастера делают упор на их блеск и игру. Ювелирное дело в 17 веке развивалось под знаком цветка и алмаза. На рубеже 17-18 веков уже сформировавшийся стандарт ювелирных украшений Европы пополняется новой деталью - алмазом с особого рода огранкой, называемый бриллиантом, что переводится как "сверкающий". Сияние бриллианта делает его главным элементом украшения, его достоинства еще более подчеркиваются в соединении с цветными камнями. Важным элементом формообразования ювелирных изделий 18 веке были цветочные композиции. Украшения были замысловатыми, их составляли полностью из цветов и листьев, изготовленных из драгоценных камней в сочетании с золотом и серебром. В ряде изделий-букетов используются камни ярких цветов: создаются тюльпаны из аметистов, розы из рубинов, ромашки из аквамарина, незабудки из бирюзы. Материалом для листьев становится изумруд, букет может быть дополнен гусеницей из граната, бабочкой из агата, халцедоновой мушкой и т. п. Мастера 18 века часто применяют литье и чеканку, гильошировку и ручную гравировку, используют матовое и блестящее, зеленое, желтое и красное золото, мерцающие эмали, перламутр.

Дошедшие до нас украшения конца 18 века являются свидетельством развития стиля "классицизм". Характерными его чертами являются сбалансированность, строгость, симметрия. Модным становится использование темных прозрачных эмалевых деталей синего, иногда зеленого и бурого цветов, сквозь который просвечивает разработанный гильошировкой фон. В 1879 году французская революция перевернула европейский мир. В 1794 году революция была задушена, но прежняя сословная структура общества ушла в прошлое. Для ювелирного искусства это означало также коренную ломку.

Современные кольца, подвески, серьги и колье ничем не уступают ювелирным изделиям прошлого в тех случаях, когда мастер вложил свою душу в разработку дизайна и подбор гармонично сочетающихся материалов.

Материалы, используемые в ювелирном производстве, и методы их обработки

Похожие статьи