Характеристика історичної епохи та обгрунтування вибору базової моделі зачіски - Зачіска на основі моди 50-х років ХХ століття

Європейські професійні об'єднання перукарів у 50-х роках XX ст. започаткували проведення двічі на рік (весною та восени) оглядів нових напрямів перукарської моди. Це і було початком сучасного міжнародного конкурсного руху.

Нові технічні й технологічні можливості сприяли розвитку перукарського мистецтва, допомагали рухатися вперед, знаходити нове і невипробуване. Так, на початку 50-х років XX ст. було зроблено спробу знову відродити жіночу стрижку в стилі "бубі копф", але не надовго. Популярності набули зачіски, які виконували за допомогою гарячих щипців (Додаток 1). При цьому укладку робили як на короткому, так і на довгому волоссі. А найбільш модними кольорами волосся стали бронзові, платинові, кольори латуні, міді.

Широко застосовували скульптурні буклі, локони, хвилі, їхні комбінації. Використовували також папільйотки, бігуді. Носили зачіски з косами, укладеними у вигляді обідка або кошика.

У жіночій моді популярністю користувалася хімічна завивка (Додаток 2).

У середині 50-х років XX ст. в жіночій моді знову стала популярною стрижка (Додаток 3). У цей час перукарі, створюючи нові зачіски, використовували прийом тупірування волосяних пасом, завдяки чому зачіска набувала висоти, більш стійкого, важкуватого силуету (Додаток 4).

Популярними були зачіски в стилі кінозірки Мерилін Монро з великими локонами на білявому волоссі (Додаток 5).

У 50-х роках розширилися ділові зв'язки серед країн Східної Європи в найрізноманітніших формах: міжнародні виставки, виставки-ярмарки, що супроводжувалися демонстрацією моделей одягу і зачісок. Це сприяло обміну досвідом, підвищило рівень розвитку перукарського мистецтва, визначило основні напрями вітчизняної моди. В жіночій моді країн Східної Європи поширилися зачіски, які отримали назви завдяки своєму силуету -- "цукрова голова", "вулик".

Молоді жінки і дівчата у 50-х роках XX ст. досить часто наслідували модні зачіски кіноактрис -- Бріджит Бардо, Марини Владі, Одрі Хепберн, Елізабет Тейлор та інших, які стали символами краси того періоду. На тривалий час увійшло в моду довге біляве волосся, що вільно спадало на спину і плечі.

У Парижі Жак Дессанж ввів у моду начіси з волосся, які потребували ретельного догляду та регулярного відвідування перукарень. Жінки носили зачіски з довгого волосся: "вулик", "бабетта", "тюльпан" (Додаток 6). Одна з таких зачісок -- "бабетта" - була особливо популярною. Цю назву пов'язують з іменем героїні французького фільму "Бабетта йде на війну".

Об'ємна маківка підкреслювалася стрічками, легкими шарфами, косинками, бантами (Додаток 7).

Цей популярний стильовий напрям має свої відмінності у країнах Європи. Так, відомі варіанти російської стрижки, австрійської (комбінація короткого волосся на потилиці знизу і каре подібної форми зверху), французької (коротка стрижка, виконана бритвою) а також стрижки гаврош (комбінація російської стрижки на потилиці й французької зверху). Усі ці стрижки мають об'єм на маківці.

Для створення хвиль і локонів, які б нагадували природні кучері, швейцарський перукар-модельєр Крамер використовував спеціальні бігуді для вертикального накручування. Особливість його винаходу полягала в тому, що волосся, накручене на бігуді, у процесі сушіння зберігало округлість і рівномірний натяг усього пасма. Це забезпечувалося завдяки круглій формі бігуді й спеціальному затискачу. Метод вертикального накручування волосся активізував появу нових інструментів і пристосувань.

У згаданий період вершини творчості досяг перукар Гійом. Він упровадив новації в техніку стрижки, пропагуючи метод "double соuре", що запобігав градуюванню волосся. Його зачіски були популярними в усьому світі (Додаток 8). Цей метод знайшов певне своє продовження у творчості інших перукарів. У 50-х роках розпочав діяльність англійський перукар Відал Сессун.

Наприкінці 50-х років він мав у центрі Парижа власний салон, де почав проводити технологічні експерименти з удосконалення стрижки. В моду увійшла стрижка, з'явилися зачіски типу "гаврош", "паж". Зачіска типу "гаврош" складалася з коротких пасом по всій голові й довгих, що спускалися на шию та плечі (Додаток 9).

На початку 50-х років чоловічі зачіски зазнали певних змін, але не таких радикальних, як жіночі. Як і раніше, модними були короткі стрижки, проділи, напівпроділи, чубки. Зачіски чоловіків у 50-ті роки були переважно короткі, охайні. Продовжували носити "бокс", "напівбокс", "польку", "їжак", "бобрик", "каре", так звані літні англійські стрижки. Набули популярності "венгерка", "канадка", класична та пластична стрижки. Вони відзначалися високою технологією виконання. У чоловіків середнього віку іноді зустрічалися невеликі напівкруглі "кубинські" бороди (Додаток 10).

Цілою епохою в розвитку світової моди стала поява образу короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Рок-н-рол -- явище не лише у музичному мистецтві США. Це стиль у світовій моді, який став основою багатьох сучасних напрямів різних видів мистецтва, у тому числі і перукарської моди. Зачіски в стилі Елвіса Преслі з об'ємом волосся над чолом у вигляді кока тривалий час залишалися популярними в різних країнах світу.

Прийнято вважати, що стиль 1950-х був найвитонченішим і чарівнішим за всю історію ХХ століття. Мода допомагала жінці сформувати або підкреслити ідеальну фігуру, крім того, у той час був актуальним яскравий, ретельний макіяж, який наносили вже з ранку. Все це природно - після воєн, під час дефіциту уваги чоловіків, жінки завжди радісно вітають всі хитрування, що дозволяють показати себе у вигідному світлі.

Соціальні відмінності після війни загострилися. Дружини знов повинні були стати своєрідною вітриною добробуту свого чоловіка. Щоденні відвідини перукаря і переодягання кілька разів в день сприймалися як обов'язковий ритуал, якому повинна слідувати кожна. Ідеальна домогосподарка і з пилососом в руках рано вранці повинна була виглядати бездоганно - з повним макіяжем, на високих каблуках, із зачіскою, укладеною волосина до волосини. Навіть в СРСР, де спосіб життя істотно відрізнявся від західних стандартів, в 1950-і рр. було прийнято мінімум раз на тиждень робити завивку і укладання в перукарні.

Новий силует пісочного годинника протиставлявся чіткому прямому з розширеними плечима силуету військового часу. Він пред'являв певні вимоги до фігури, яким потрібно було відповідати: тонка талія, похилі плечі, пишний бюст в поєднанні з округлими, жіночними стегнами. Тіло до необхідного стандарту буквально "ліпили" з того, що було, - підкладали вату в бюстгальтери, тягнули талію. Еталоном краси і стилю вважалися шалено популярні в ті часи актриси: Любов Орлова, Клара Лучко, Елізабет Тейлор, Мерілін Монро, Софі Лорен, Грейс Келлі. Серед молоді таким еталоном на десятиліття стали Бріджит Бардо і - в СРСР після "Карнавальної ночі" - Людмила Гурченко.

Жінка в модному одязі того часу нагадувала квітку - з пишною спідницею майже до щиколоток (під низ надягали легку багатошарову нижню), що погойдується на високих каблуках-шпильках, в обов'язкових нейлонових панчохах з швом. Вражаюча зміна стилю в суворий післявоєнний час, коли тканини відпускалися "за міркою", не більше, ніж вважалося потрібним на скромне коротке плаття "без надмірностей", а панчохи коштували нечувано дорого. На одну спідницю "нового силуету" потрібно було від 9 до 40 метрів тканини! Західне суспільство розділилося на два табори - ті, що прийняли цей стиль ревно, як нову віру, і які категорично не приймають - активісти соромили модниць на вулицях, політики закликали їх в пресі до економності і т. д. До СРСР "нью-лук" дійшов із запізненням - тільки після смерті Сталіна, під час хрущовської "відлиги". Як альтернатива існував також запропонований Крістіаном Діором стиль "Н" - пряма спідниця в поєднанні з м'яким або прилеглим ліфом.

"Стильні" рукави робили завдовжки 3/4 або 7/8 - що вимагало обов'язкових довгих елегантних рукавичок. Не менш модними були короткі нейлонові або ажурні - під колір вбрання. Обов'язковим був невеликий круглий капелюшок, кокетливо зрушений на очі, який взимку замінювався на "менінгітку" - маленьку шапочку, що прикривала тільки потилицю. З аксесуарів актуальними були кліпси і браслети, а також ювелірні вироби з напівкоштовними каменями - кришталем, топазами, малахітом. Крім того, були неймовірно популярні сонячні окуляри - із загостреними "стрілками" кутами, прикрашеними стразами. На піку моди в те десятиліття були малюнок "клітка" в різних варіантах, а також "фірмове" Діоровське поєднання рожевого з сірим. У СРСР було дуже модне хутро взагалі і каракуль - зокрема.

У чоловіків до моди увійшли дуже вузькі брюки - дудочки, які одягалися "з милом", і нейлонові сорочки. Необхідним чоловічим аксесуаром як і раніше залишався капелюх.

У СРСР безперечний вплив на моду, на сміливість фасонів і кольорів надали 2 великих події: фестиваль молоді і студентів і приїзд Крістіана Діора з своїми моделями для показу. Друга сильна течія 1950-х років - різне переосмислення фольклорних мотивів - народів СРСР і "дружніх". Дуже сильно модними в СРСР стали китайські вишиті кофтини і китайські пухові шарфики. А також поява "стиляг", що начісували на голові "кок", що слухали рок-н-рол і що одягалися по західній моді.

У 1950-і рр. в західній моді з'явилося поняття "прет-а-порте" - альтернатива фабричному одягу, що асоціювався з поганою якістю і примітивним дизайном. Готовий одяг високої якості, на якому стоїть ім'я відомого модельєра або назва відомої торгової марки. Бріджит Бардо навіть заміж в 1950-х рр. виходила в сукні з лінії "прет-а-порте", причому зухвало заявила журналістам, що сукня "від кутюр" - доля людей похилого віку, а вона для них ще дуже молода. Піонером в цьому бізнесі став П'єр Карден. Він співробітничав з французькими і німецькими торговими фірмами і навіть був вигнаний за це з Синдикату Високої Моди.

Моду "від кутюр" диктував Крістіан Діор. Попит на його моделі був таким, що бутік працював до опівночі, щоб встигнути обслужити всіх охочих. У 1947 році він випустив унікальну колекцію в стилі "new look", втілення плотської жіночності, яка повністю перевернула свідомість модниць того періоду. З часом цей стиль став знаковим і основним для 50-х. Силует грунтувався на жорсткому каркасі -- грація або корсет забезпечували потрібні форми. У моделі вшивали підкладки на стегна і жорсткі нижні спідниці, пластинки китового вуса. Носити їх було важко - сукні важили від 4 до 20 кг. На вішалці вони повністю зберігали свою форму - високо підняті груди, округлі стегна. Жінка "входила" в цю сукню, а якщо її власні груди були дуже малі і недотягували до модного стандарту (відповідно, і до стандартів дому Діора), то вкладала в бюстгальтер спеціальну прокладку, щоб сукнтя "сіла". Як і у всі часи, в які жіноча краса мала строгі канони, - відповідати їм було нелегко. Клієнтки Діора погоджувалися на всі незручності, оскільки його туалети робили з них просто королев краси. Решта кутюр'є вважала його моделі жахливими. Шанель, наприклад, отруйно коментувала: "Діор не одягає жінок, а набиває їх".

Вона сама в 1954 р. повернулася в моду. Після звільнення Парижа Габрієль Шанель змусили виїхати на 10 років - за те, що в окупованому місті вона жила разом з німецьким офіцером. Але повернутися в моду у віці 70 років було нелегко - першу після перерви колекцію висміяли, а редактор французького "Vogue", син якого був убитий нацистами, не виносив навіть її імені. Стрімкий успіх К. Діора і інших кутюр'є-чоловіків викликав у неї роздратування. Тим більше що Діор повернув в моду корсети, з якими Шанель боролася, ще коли він сам був дитиною. Діор пропонував оновлювати гардероб кожен сезон, вона ж розробила в 1950-і одяг, не підвладний зміні моди. Він нав'язував жінці стандарт ідеальної фігури - Шанель запропонувала те, що підходило на будь-яку фігуру. Діор "примушує" переодягатися кілька разів в день - Шанель придумала своєрідну уніформу, яка підходить для будь-яких випадків - знамениті костюми в стилі Шанель з'явились саме в 1955 році.

Це був і час появи узорів Еміліо Пуччі: на модному курорті острова Капрі він відкриває свій бутік, де пропонує сукні і шовкові набивні сорочки. Він же ввів в моду культові для 1950-х знамениті короткі (трохи нижче за коліно) брюки - "капрі", чию форму Пуччі підглянув у місцевих рибалок, які підвертали штанини брюк, щоб не замочити їх.

Похожие статьи




Характеристика історичної епохи та обгрунтування вибору базової моделі зачіски - Зачіска на основі моди 50-х років ХХ століття

Предыдущая | Следующая